Калининград, Кенигсбергский собор: описание с фото. Прекрасно то, что нравится независимо от смысла

Кафедра́льный собо́р Кёнигсберга (нем. Königsberger Dom - «Кёнигсбергский кафедральный собор») - недействующий кафедральный собор, расположенный в бывшем историческом районе Калининграда Кнайпхофе, является историческим и культурным памятником. До реформации XVI века являлся главным католическим храмом города (был посвящён Высокосвященному телу Иисуса Христа, Деве Марии, Всем Святым и Святому Адальберту), а затем главным лютеранским храмом Пруссии. Является одним из символов города.

Собор, построенный в стиле балтийской готики, является одним из немногих готических сооружений в России .

В настоящее время службы в соборе не проводятся, здание используется для размещения музейных экспозиций и концертов.

Строительство собора

Кафедральный собор был выстроен на острове Кнайпхоф, возведенном 6 августа 1327 года в ранг города хохмайстером ордена Вернером фон Урселем. Впервые собор упоминается в летописях 13 сентября 1333 года – эта дата считается днем его основания. План собора составлен епископом Иоханесом Кларе. Первоначально предполагалось строительство собора-крепости, но магистр ордена Лютгер фон Брауншвейг отверг этот план. При строительстве высота стен собора составляла 24 кульмских локтя (6,91 м), глубина фундамента – 4 м. Первоначально собор был выстроен без башен, как и все храмы ранней готики, с оголенными, тяжелыми стенами, покрытыми серой штукатуркой с голубыми полосами вокруг окон. Позже к собору пристроили башни с двускатными крышами. В северной башне повесили колокол весом 4,2 тонны, дали ему имя Иоханес в честь епископа строителя собора. Продолжал строительство епископ Барталамеус, в основном за счет денег, полученных от продажи индульгенций. Постройка была закончена в 1380 году.

Собор во времена Тевтонского ордена

Северная часть собора, обращенная к Королевскому замку, была пышно отделана. Тихий свет лился из стрельчатых окон, своды были легки и торжественны, розовые и пурпурные оттенки царили вокруг. Стены украшали многочисленные фрески: гербы рыцарей, сцены из жизни – ловцы рыбы, корабли, плывущие к неведомым землям, сеятели выходящие в поле… Фрески, разделенные красными и черными линиями, славили рыцарей, побеждавших в своих походах язычников. Были и гербы тех, кто вставал под орденские знамена – рыцарей из Бельгии, Англии, Франции, Голландии и Польши. Изображать гербы на стенах собора было престижно, цех кенигсбергских художников постоянно обновлял настенные росписи. Когда все стены были заполнены, стали делать рисунки на деревянных щитах и вывешивать их в храме. Имена художников почти не известны. Упоминаются «Петр-художник», «Готфрид-художник», Гизебрехт, Томас, позже многочисленные художники школы знаменитого Дюрера. Благодаря их росписям, собор был не только храмом, но и своеобразным музеем покорения Пруссии.
Имя создателя первого органа для собора неизвестно, упоминается лишь, что за работу он получил 4 марки на покупку плаща.

Собор во времена герцогства Пруссия

При Альбрехте фон Бранденбург в сентябре 1523 года личный посланник Мартина Лютера Иоганн Брисман провел первую лютеранскую проповедь в Кафедральном соборе. Эту дату считают началом реформации в Пруссии. В 1525 году орден был упразднен, и образовано первое в Европе протестантское государство – герцогство Пруссия. Рядом с собором было возведено здание кенигсбергского университета - Альбертина. На южной башне вместо двускатной крыши установили двенадцатиугольный шпиль, который венчала сирена-русалка. Там же были смонтированы часы с часовым колоколом. 10 мая 1528 года собор закрепили за Кнайпхофом, позднее передан университету. 6 октября 1591 года в соборе установили алтарь. Перед алтарем было возведено распятие, Христос как бы парил над капителью, возвышаясь до самого свода. В центре алтаря восседал Бог-Отец, за ним – изваяния святых – фигуры Моисея и Иоанна Крестителя. Выполнен алтарь был из позолоченной меди. Историки утверждают, что в его создании принимал участие Карнах-младший. За алтарем располагался клирос. Подле него все знатные люди города стремились увековечить свои заслуги и достоинства своих родов и предков, множество эпитафий на плитах говорили прихожанам о прошлом. В соборе находились усыпальницы князей и знатных рыцарей, а также богатых людей более низких сословий. В центре клироса был захоронен Лютгер фон Браушшвайг (Людерус Брауншвейгский) – один из главных создателей собора. По завещанию над его могилой должна была постоянно гореть свеча. Однако впоследствии место захоронения фон Брауншвайга было затеряно, и лишь в 19 веке нашли остатки надгробья, служившие плитами для пола.
Залы собора время от времени перестраивались. В 1524 году убрали стоящие у колонн алтари, их перевезли в другие кирхи Пруссии. В восточной стороне здания воздвигли памятник Альбрехту. 10 марта 1544 года сгорела башенная часть собора (восстановлена через 8 лет). В 1562 году, вымостив «Соборный двор», университет получил право на погребение членов своего совета и их домочадцев в Кафедральном соборе. В 1620 году на втором этаже башенной части расположилась церковная библиотека, а через 30 лет прусский канцлер Мартин фон Валленродт создал библиотеку светскую, которая с 3000 томов возросла к концу 19 века до 21000 томов. В 1694 году в соборе установили орган Маинаса Обруха, который имел «10 мехов и свыше 60 голосов». Был в соборе и меньший орган, созданный мастером Шеренбергером. В 1728 году большой орган заменили еще более мощным. Построил его мастер Иоганн Мозенгель. В 1804 году в соборе похоронен И. Кант (последнее захоронение в профессорском склепе). В 1807 году собор пережил нашествие наполеоновских солдат, использовавших его как военную тюрьму, госпиталь и конюшню. В 1810 году были снесены фамильные усыпальницы у стен собора – не нашлось денег на их ремонт, разрушены и частично убраны статуи, украшавшие надгробья, плиты с эпитафиями зачастую использовали для покрытия пола. 17 января 1817 ветром была разрушена кровля здания.

Собор во времена Германии

В 1880 году была сооружена часовня Канта, ее снесли в 1924, а вместо ее по проекту архитектора Ларса возвели колоннаду Канта, сохранившуюся до сих пор.
Сильная осадка стен (к нашему времени 1,67 метра) и колонн требовали работ по их укреплению. В 1903-1907 годах была проведена наиболее крупная реконструкция собора. Работы вел хранитель Кафедрального собора Рихард Детлефзен. С западной стороны башенной части уложили бетонную плиту со стальными балками, которые крепились к существующей кирпичной кладке, что увеличил площадь опоры стен. Детлефзен убрал штукатурку, что позволило устранить дефекты кирпичной кладки. При этом, лишившись покрова, открылись старинные фрески.
В августе 1944 года, во время бомбардировки, в соборе вспыхнул пожар, хотя непосредственно на здание ни одна бомба не упала. Была уничтожена вся кровля, внутренняя отделка, погибли находившиеся в соборе произведения искусства. Не пострадала только могила Иммануила Канта.

Первоначальные работы по очистке и консервации руин начались в 1972 – 1974 годах. Была также благоустроена прилегающая территория, посажены деревья. Под нажимом партаппаратчиков в 1974 году работы были прекращены. Многочисленные комиссии дали заключение, удобное тогдашним властям – «собор не представляет исторической ценности».
Новая попытка реконструкции была принята в 80-е годы. Проекты предусматривали устройства в соборе кинотеатра или концертного зала. Работы велись по консервации руин, частичному закреплению стен, закладке окон, что способствовало предотвращению дальнейшего разрушения.
В 1992 году создана государственная фирма «Кафедральный собор», главной задачей которой ставилось сохранение и восстановление собора. Работы по реконструкции начались в 1995 году и продолжаются до сих пор. За основу проекта взяты чертежи собора после реконструкции 1903 – 1907 годов. Производится ремонт и восстановление эпитафий, закончено строительство башенной части и возведение кровли (1999), установлены часы на южной башне. В башенной части открыта музейная экспозиция, посвященная истории Кафедрального собора, предполагается возрождение библиотеки Валленродта. Несмотря на определенные успехи, реконструкция Кафедрального собора вызвала ряд критических оценок со стороны историков и краеведов. Впрочем, и ряды сторонников реконструкции также достаточно велики.

Иммануил Кант был похоронен в «профессорской усыпальнице» Собора в 1804 году и стал последним похороненным в нём человеком. В 1880 году над могилой Канта была возведена часовня в стиле неоготики, которая к концу Первой мировой войны (1918) находилась в весьма плачевном состоянии.

К 200-летнему юбилею Канта (1924) на месте старой часовни по проекту Фридриха Ларса было возведено новое сооружение, выполненое в виде открытого колонного зала и разительно отличающаяся по архитектурному решению от самого Собора. Внутри зала стоит каменный гроб, который однако является кенотафом, то есть останков Канта в нём нет, они покоятся глубже. Деньги на строительство были пожертвованы Хуго Стиннесом.

Могила Канта была отреставрирована в 1996 году, в числе первых работ по восстановлению Собора.

Рассказ с фото о самом «сердце» старого Калининграда — острове Канта, образованном рукавами реки Преголя, и недавно восстановленном Кафедральном соборе города.

Тем, что у нас есть возможность полюбоваться Кафедральным собором Калининграда , мы обязаны прежде всего Канту – а точнее, его могиле, расположенной тут же на острове Канта рядом с собором. А если еще точнее – тому уважению, которое питал вождь мирового пролетариата к знаменитому кенигсбергскому мыслителю. Не упоминай в своих речах и трудах Ленин Канта столь комплиментарно, сердце Старого Калининграда — остров Канта, он же Кнайпхоф — в наши дни выглядело бы совершенно иначе, и для того были самые веские основания. 20 августа 1944 года англичане начали трехдневную бомбардировку Кенигсберга, итогом которой стало полное уничтожение Кнайпхофа: в огне погибли и Королевский замо к, и тройной Старый город — Альштадт , Лебенихт и Кнайпхоф – а от знаменитого Кафедрального собора к маю 1945 года остался лишь обугленный остов. И взорвали бы его победители – у себя дома мы и совершенно целые церкви взрывали – но кто-то вовремя вспомнил о Ленине и Канте. Так что участь прочих построек Калининграда, которые были разобраны на стройматериалы, а затем совершенно справедливо баржами отправлены в многострадальный Ленинград, чтобы быть использованными при его восстановлении, не постигла: его решено было оставить как есть – дескать, пусть потомки разбираются со всеми этими болтунами Кантами, у советских оккупационных властей в то время своих забот было выше крыши. Тогда, сразу после победы над Германией, еще не было окончательного решения о дальнейшей принадлежности Восточной Пруссии и Калининграда-Кенигсберга, и победители стремились вывезти в СССР абсолютно все, что могло пригодиться при восстановлении разрушенных немцами советских городов. После окончания войны вплоть до начала перестройки Кафедральный собор являл собой огромные и постепенно разрушающиеся руины, власти Калининграда считали его «символом прусского милитаризма» и не имели совершенно никакого желания его восстанавливать. Реставрация Кафедрального собора началась лишь в 90-х годах прошлого века, причем бо льшая часть работ проходила на немецкие деньги, что одобрялось в Калининграде далеко не всеми: широко было распространено мнение, что это лишь первый шаг к «ползучей германизации».

Старый Калининград: остров Канта

В настоящее время небольшой островок, образованный рукавами реки Преголя , носит имя Иммануила Канта, основателя и одного из самых ярких представителей немецкой классической философии, хотя до недавнего времени остров в самом средоточии старого Калининграда официально назывался Центральным . Имя Канта ему дали из-за расположенной на нем могилы великого мыслителя.

Когда-то это место называлось Кнайпхоф и одна его половина принадлежала епископу, а во второй было позволено селиться простым горожанам. Причем с этим разделением связана интересная история. Восточная Пруссия в те времена была краем «цивилизованного мира» и все новости из Европы сюда приносили гонцы. Так вот, для того чтобы попасть в замок или к епископу, они должны были миновать ту половину Кнайпхофа, где жили горожане. А те придумали их перехватывать по дороге, кормить (а главное, покрепче поить – чтобы гонец лишь на следующий день был в состоянии доползти до пункта назначения) и таким образом узнавать важные новости раньше властей. Например, если гонец нес в замок весть о неурожае, горожане, заранее об этом узнав, резко поднимали цены на зерно и муку – и так далее. Так что уже в те времена миром правила информация.

Кроме Кафедрального собора и большого парка, в наши дни на острове ничего нет, но так было далеко не всегда: когда-то островок был районом Кенигсберга по имени Кнайпхоф и имел весьма плотную жилую застройку — по состоянию на 1939 год на острове было 304 дома и 28 улиц, а проживало там 20 тысяч человек — полностью уничтоженную британскими бомбардировщиками.

Самая главная достопримечательность острова Канта помимо недавно восстановленного Кафедрального собора – это, конечно же, могила знаменитого философа:

Могила Канта

Официально «беспокойный старик Иммануил» (по определению Булгакова) считается последним, кого похоронили в «профессорской усыпальнице» Кафедрального собора Калининграда в 1804 году – но могила философа расположена не внутри здания, а возле него. Видимо, это отражение непростых взаимоотношений великого кенигсбержца с церковью: с одной стороны, независимые взгляды и суждения Канта не допускали его погребения внутри собора, а с другой – тот же Кант утверждал, что религия без церкви немыслима. Опять же, именно Кант с позиций разума и логики «разрушил» пять доказательств Бытия Божия – но он же сформулировал шестое «доказательство Канта».

Канту, сыну простого шорника и домохозяйки, родившемуся 22 апреля 1724 года и позднее ставшему всемирно известным философом, и после смерти не суждено было обрести покой: его могилу то разрушали (например, солдаты Наполеона), то восстанавливали, то просто переносили с места на место. В музее Кафедрального собора есть интересная картина, иллюстрирующая «обретение» черепа Канта во время очередных раскопок.

В 1880 году над могилой Канта была установлена неоготическая часовня, которую в 1924 году, к 200-летнему юбилею Канта, заменили на колоннаду с тринадцатью розовыми порфировыми колоннами; причем новое сооружение разительно контрастирует по своему облику с самим Кафедральным собором.


Внутри колоннады установлено каменное надгробие, которое является кенотафом — то есть останков Канта под ним нет, они покоятся глубже.

На последнее прибежище великого философа взирает бронзовый герцог Альбрехт , основатель университета «Альбертина» (кстати, основать университет герцогу посоветовал Мартин Лютер), чьей усыпальнице повезло меньше, чем собору – то, что от нее осталось после боев за город, сейчас выставлено внутри Кафедрального собора.

Статуя герцога Альбрехта

Собственно, и статуя герцога не является оригинальной: она была установлена в 2005 году в честь 750-летия Калининграда. Первоначальную версию работы скульптора Иоганна Фридриха Ройша от переплавки спасти не удалось, а жаль: она была примечательна как минимум руками герцога — как известно, натурщика для статуи Альбрехта Ройш нашел в кенигсбергском порту. Как результат, статуя аристократа, редко поднимавшего в своей жизни что-то тяжелее фарфоровой чашки, имела мощные руки портового грузчика.

Между Кафедральным собором и Медовым мостом можно найти памятник Юлиусу Руппу , богослову и преподавателю университета:

И Канта, и Адальберта, и Руппа объединял Кенигсбергский университет , старейший университет Пруссии – что, к сожалению не спасло его от гибели под английскими бомбами летом 1944 года.

Кстати, неподалеку есть еще одна статуя, установленная в честь аристократа, обладавшего немалым ростом и не чуравшегося физического труда. Имеется ввиду Петр I , чей монумент красуется неподалеку от главного входа в Кафедральный собор.

Статуя Петра Первого

Петра на острове Канта установили в память о посещении российским императором дома местного губернатора Негеляйна. Самодержец навещал последнего дважды: сначала инкогнито, в составе Великого посольства 1697 года, а в 1709 году Петр с женой Екатериной заехал к старому знакомому уже открыто, возвращаясь из города Торгау, где имело место сочетание брачными узами царевича Алексея и немецкой принцессы Шарлотты Вольфенбюттельской. В том самом Торгау, где спустя 236 лет состоялась «встреча на Эльбе» союзников по антигитлеровской коалиции.

Кстати, о союзниках и их вкладе в уничтожение старого Калининграда-Кенигсберга. Мстительные британцы не могли допустить, чтобы Германия была повержена Советским Союзом до того, как они сотрут в пыль несколько немецких городов в ответ на бомбардировки Лондона силами «люфтваффе». И вот, в самом конце войны около двухсот британских «Ланкастеров» постарались перемолоть в кирпичную крошку тогдашнюю столицу Восточной Пруссии, а заодно и показать советским властям (пока еще союзникам, но уже было понятно, что скоро мы станем непримиримыми соперниками) всю мощь авиации «ее Величества». Обе цели были достигнуты: старый город будущего Калининграда был серьезно разрушен, а «советы» подобное предупреждение восприняли со всей подобающей серьезностью и постарались максимально ускорить разработку советского атомного оружия и средств его доставки. И очень скоро, после Хиросимы и Нагасаки, стало ясно, насколько они были правы.

Существует и еще одна версия причин столь ожесточенной бомбардировки Кенигсберга британскими ВВС – скажем так, конспирологическая. Согласно ей, еще перед войной на острове Канта, в самом сердце нынешнего старого Калининграда, нацисты создали секретную лабораторию «Кенигсберг-13», где германские «рунические воины» проводили мистические эксперименты по созданию нового страшного супероружия, способного принести победу «расе полубогов» в войне с «ундерменшами». Ну, колдовали они там – и пусть бы колдовали, дело хозяйское, но однажды Уинстону Черчиллю доложили, что на упомянутой лаборатории нацистские мистики создали его куклу-вуду с самыми явными в отношении британского премьера нехорошими намерениями. Сэр Черчиль не отнесся к этой новости как к ерунде, а отдал приказ королевским ВВС прекратить подобные безобразия – что и вылилось в опустошительную бомбардировку прусской столицы упомянутыми «Ланкастерами». Достали ли британские бомбы ту лабораторию, так и осталось неизвестно, но четко задокументировано полное уничтожение дома губернатора (того, где некогда гостил царь Петр), городской ратуши и еще многих уникальных зданий старого Кенигсберга-Калининграда.

Кафедральный собор Калининграда

Принято считать, что строительство Кафедрального собора, посвященного Высокосвященному телу Иисуса Христа, Деве Марии, Всем Святым и Святому Адальберту, началось в 1333 году – и именно эта цифра красуется на флюгере Северной башни. Когда выяснилось, что прихожане уже не помещаются в старую лютеранскую церковь, Тевтонский орден разрешил местному епископу построить новый собор на Кнайпхофе. Однако через пять лет после начала строительства (всего оно длилось восемьдесят лет) магистр ордена вызвал к себе епископа и поинтересовался, зачем тот строит на острове «еще одну крепость». Дело в том, что изначальный проект предусматривал возведение собора-крепости, ибо территория была только что завоевана орденом и располагалась на самой границе. Однако гроссмейстер ордена Лютер Брауншвейгский счел, что «незачем строить еще одну крепость на расстоянии полета стрелы от замка ордена». Таким образом, пришлось вносить изменения в проект и в дальнейшем собор возводился уже исключительно как культовое сооружение. Однако и тут не обошлось без осложнений: почва на острове Канта очень неустойчивая и под фундамент церкви было забито около тысячи дубовых свай (по другим данным, сваи были из норвежской лиственницы — единственного дерева, твердеющего от воды и которое не ест короед). Во время строительства произошла усадка грунта, на главном нефе собора треснула стена, и теперь оси двух соборных башен расходятся на полтора метра. Чтобы скрыть этот дефект, на крыше собора установили еще одну «маскирующую» башенку.

Кафедральный собор Калининграда

В конце XIX века инспектор по архитектурным памятникам Восточной Пруссии осмотрел собор и с немецкой щепетильностью доложил начальству о его удручающем состоянии. К тому времени строители в Европе уже вовсю использовали бетон, и именно из этого материала изготовили специальную «подложку», которую в 1902 году поместили под фундамент здания, чтобы оно перестало погружаться в рыхлую землю Кнайпхофа (к моменту проверки Кафедрального собора инспектором усадка составила 1,2 метра). Если бы не эта подложка, вряд ли собор пережил английский налет и его остов простоял до конца прошлого века.

После своей реставрации Кафедральный собор Калининграда, возведенный в стиле кирпичной (балтийской) готики, является одной из самых известных готических построек на территории России. В настоящее время храм не действует и службы проводятся лишь в православной и евангелической часовнях, расположенных внутри. Остальная площадь Кафедрального собора используется как музей и концертный зал.

Войдя внутрь огромного концертного зала на первом этаже, можно увидеть один из самых больших в Европе органов, на котором когда-то музицировал композитор и сказочник Гофман. Имеет смысл подняться по винтовой лестнице выше и осмотреть уникальную экспозицию музея, посвященного Канту. Во время ее осмотра можно увидеть знаменитые восстановленные витражи, купель, в которой крестили Канта и его же посмертную маску, а также надгробия и эпитафии наиболее уважаемых горожан, погребенных в стенах собора.

Билет в музей стоит 150 рублей, еще 50 рублей придется отдать за разрешение на фотосъемку. При посещении музея рекомендую взять экскурсовода (это будет стоить дополнительно 150 рублей к основной стоимости билета) – без его пояснений назначение и история многих экспонатов будет совершенно непонятны. А вот с экскурсоводом все встает на свои места и 30-минутное посещение музея превращается в запоминающееся событие. Экскурсовод подробно и интересно рассказывает от жизни Канта, создании «государства Альбертина» и о многом другом.

После войны Калининград был единственным в Союзе местом, где кинематографисты могли найти «настоящую Германию» – пусть и основательно разрушенную. Поэтому многие фильмы, в первую очередь о войне, снимались именно здесь. Например, Кафедральный собор промелькнул в одном из эпизодов фильма «Женя, Женечка и Катюша» – на его фоне солдат опрокидывает канистру с топливом.

Старый Калининград: Парк скульптуры на острове Канта

Как я уже писал, вплоть до начала 90-х годов прошлого столетия на острове Канта не было ничего, кроме постепенно разрушавшихся руин собора и деревьев, специально высаженных, чтобы эту мрачную картину хоть немного исправить – все-таки самый центр города. В какой-то момент власти попытались изменить эту ситуацию и в 1980-е годы по решению Калининградского исполкома из Художественного фонда СССР в Калининград прислали скульптуры, которые затем установили в парке. Сейчас в Парке скульптуры представлено 23 работы, объединенные общей темой «Человек и мир», среди которых можно выделить две:

«Мир без войны», 1981г.

«Созидание», 1982г.

Остров Канта: Медовый мост

Когда-то на Кнайпхофе было несколько мостов: Кузнечный, Лавочный, Требуховый, Зеленый. Медовый , по которому сегодня можно дойти от Кафедрального собора до Рыбной деревни, был построен позже всех – в 1542 году.

Медовый мост

Вид на Кафедральный собор и Медовый мост со стороны Рыбной деревни:

Рыбная деревня, вид с Медового моста:

Калининград, остров Канта — как добраться

На автомобиле: в навигаторе нужно набрать адрес Октябрьская улица дом 2 .
На общественном транспорте:
1. До остановки Рыбная деревня: на автобусе 45, маршрутке т72, т80, т92
2. До остановки СК Юность, расположенной на Московском проспекте: автобус: 45, 49; троллейбус: 2, 7; маршрутка т65, т72, т75, т77, т80, т87, т93.
3. До остановки Дом культуры моряков на Ленинском проспекте: автобус 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 30, 36, 37, 44, 49, 159, 106, 108; троллейбус 1, 5; трамвай 3, 5; маршрутка т62, т63, т64, т66, т67, т69, т70, т71, т77, т83, т84, т85, т87, т88, т89, т90, т93, т86.

Лайфхак: как я экономлю на отелях

Помимо традиционных и всем хорошо известных инструментов – таких как Booking или Hotellook, в последнее время появились новые онлайн-сервисы, сильно облегчающие жизнь путешественнику и приятно берегущие толщину его кошелька. Одним из них – Roomguru – я постоянно пользуюсь сам и рекомендую всем друзьям и знакомым. Данный сервис сравнивает цены на объект сразу в 30 системах бронирования, и предлагает вам наиболее интересные варианты. Кроме того, он отслеживает скидки и спецпредложения.

P.S. Не забудьте добавиться в группы в Facebook www.facebook.com/сайт , Google+ www.google.com/сайт и В контакте vk.com/сайт , а также подписаться на обновления сайта сайт по почте, чтобы следить за выходом новых статей о самостоятельных путешествиях по всему миру.

Незабываемых вам прогулок по старому Калининграду!
Ваш Роман Мироненко

Вчерась же после обеда был я у славного Канта, глубокомысленного тонкого метафизика… Я не имел к нему писем, но смелость города берет…
Меня встретил маленький, худенький старичок, отменно белый и нежный. Первые слова мои были:
«Я русский дворянин, люблю великих мужей и желаю изъявить мое почтение Канту».

Н. Карамзин, июнь 1789 года

Сегодня, как я и обещал, мы отправимся на осмотр Кафедрального собора Калининграда, расположенного на острове Канта – Кнайпхофе. Посетим музей Канта и истории города, послушаем органную музыку, увидим Валленродскую библиотеку и вообще всячески исследуем интерьер и экстерьер собора.

Кафедральный собор Калининграда. Фасад.

Между прочим, Интернет своему существованию в некотором роде обязан Кёнигсбергу, а точнее мостам, которые соединяли остров с остальным городом. Как я уже говорил, остров, на котором расположен собор, окружен рекой Преголей и в свое время, а именно в 1736 году старинная математическая задача о семи мостах Кенигсберга заинтересовала Леонарда Эйлера. В этой задаче спрашивалось, как можно пройти по всем семи мостам Кёнигсберга, не проходя ни по одному из них дважды. Жители города во время прогулок пытались ее решить опытным путем, но именно Эйлер впервые создал строгое математическое доказательство невозможности совершить такую прогулку. А созданная им теория графов и поныне лежит в основе маршрутизации данных. И если бы не Эйлер и семь калининградских нынче мостов, то, как знать, читали бы вы эти строки в настоящее время…

Раз уж зашла речь об этих мостах, то было бы справедливо перечислить их. Итак, старейшим из семи мостов был Лавочный мост (Krämerbrücke) который построили в 1286 году. Вторым по возрасту считается Зелёный мост (Grünebrücke). Он был построен в 1322 году. Однако в 1972 году их отважно разломали и взамен построили единый эстакадный мост, который является нынче частью Ленинского проспекта города Калининграда. В 1377 был построен Рабочий мост (Koettelbrucke), а в1397 году Кузнечный мост (Schmiedebrücke). Оба этих моста погибли во время бомбардировки города британской авиацией и после войны не восстанавливались.

Из сохранившихся до наших дней отмечу Деревянный мост (Holzbrücke), который был построен в 1404 году и Высокий мост (Hohebrücke) постройки 1520 года и после неоднократно перестраивавшийся.

Ну и остался седьмой, самый молодой - Медовый мост (Honigbrücke). В настоящее время он исключительно пешеходный и с него можно наблюдать цветение прегольских кувшинок. О нем, как и положено в приличном городе ходят несколько легенд, но они не страшные, никакой мистики там нет и поэтому рассказывать их не буду. А вот показать мост — запросто:

Ну, полно. Вдоволь накатавшись на катере по Преголе и насмотревшись вот таких портовых пейзажей:

мы отправились к главному входу в кафедральный собор, который в этом году отпразднует свой 681 день рожденья. Как обычно, в холле имелась касса, но не имелось в ней почтенной сеньоры или кого-либо поблизости, дабы задать пару вопросов. В таких случая чудес ждать не стоит. Чудить нужно самому и прекрасно оправдывает себя следующая тактика – открыть первую попавшуюся дверь, войти в нее и тут же спрятавшиеся в закоулках здания музейные служители себя обнаружат. Так и вышло. Преклонных лет мадам, которая с криком “Что вам угодно?” и “Сегодня концерта нет, написано же!” материализовалась из сумрака и атаковала меня с натиском, которому позавидовал бы сам Отто фон Бисмарк. Однако довольно быстро успокоилась и, справившись с волнением, помогла определиться с дальнейшей программой, довольно четко указав цели и способы их достижения. Купив билеты и разрешение на съемку мы отправились по залам музеев, расположенных в соборе. И первым из них стал кассовый холл с несколькими вариантами маршрутов. Справа – вход в небольшую лютеранскую часовню, прямо – вход в концертный зал, а слева – снова часовня, но уже православная и вход на второй этаж в музей. Туда, пожалуй, сразу и отправимся.

Первый зал, довольно скромный по размерам встречает нас огромной картой Кенигсберга, показывающей нам, как выглядел город в 1613 году, различными обломками, бережно хранимыми для следующих поколений туристов и оборудованным местечком для сбора пожертвований. Пара витрин с выставленными в них куклами, дающими представление о модных приговорах тех времен и принты на стенах, с изображениями не дошедшей до нас городской архитектуры. Вот и все экспонаты. Отсюда можно отправиться в соседний зал, который расскажет нам об истории острова Кнайпхоф либо в зал, в коем представлена история возрождения собора. Деревянная лесенка с заботливо укрытыми ковровой дорожкой ступенями поможет подняться на третий этаж в Валленродсткую библиотеку. Однако спешить выше не будем и продолжим прогулку в сторону рассказов об острове и реставрационных работах.

Большую часть зала занимает огромный макет, на котором воспроизведена плотная городская застройка предвоенного периода, а точнее 1937 года. В настоящее время остров пустынен. Единственной постройкой на нем является кафедральный собор. Все остальное сравняла с землей война.

Глядя на этот макет (к слову сказать, работа над ним заняла 5 лет) приходишь к выводу, что в отличие от европейских средневековых городов, в которых имеется исторический центр, а окраины застроены современным железобетоном, Калининград напротив – имеет на своих окраинах остатки древней архитектуры, а в центре города, кроме восстановленного собора, никаких архитектурных излишеств прусских времен не найти. Все заполонил совок. И последней насмешкой коммунистического режима, аккурат напротив собора торчит недостроенный уродец – Дом Советов. Этот долгострой местные жители называют “закопанным роботом”, а немецкие туристы – “новым замком Кенигсберга”. Снимать я его не стал. Больно уж страшен. Впрочем, как и большинство глупых строительных проектов 70-х годов. В каждом городе, наверное, есть подобный памятник коммунистической архитектурной глупости.

Помимо макета в изобилии представлены экспонаты, касающиеся быта жителей Кенигсберга различных эпох, а так же подлое эхо войны, наподобие вот этой пробитой пулями и осколками таблички:

Жаль, что составляя экспозицию, о первом ударе английской авиации по центру города в 1944 году музейные работники упомянули, разрушения, вызванные штурмом и обороной города в 1945 тоже не забыли, а вот о том, что в 1960 году был сделан эдакий контрольный выстрел администрацией города и все остатки и руины были снесены под корень и центр застроили обычным советским уродством – нет.

Однако есть тут вещи поинтереснее. Например, большая коллекция средневековых кирпичей. Казалось бы, ну при чем тут Лужков кирпич? Что в нем такого особенного? А тем не менее много интересного про него можно рассказать. Среди коллекции в достаточном количестве встречаются кирпичи со следами лап собак, кошек или коз. И это не считалось браком. Наоборот, это свидетельство высокого качества кирпича. Дело в том, что после того, как мастер формировал кирпич в деревянной форме, он выкладывал его на просушку на открытом воздухе. И обжиг кирпича осуществлялся только после того, как кирпичи хорошо и долго полежали. Вылеживался он месяц и более. Соответственно за это время по нему могли побегать животные, птицы или оставить следы дождь. А контроль качества товара был жестким. Для этого кирпич (побывавший до 7 раз в печи) бросали с телеги на мостовую. И если кирпич разбивался или трескался, браковали всю партию в тысячу кирпичей. Если разбивалось три кирпича – в брак шла вся телега.

А вообще – красный обожжённый кирпич – символ Пруссии. Глины для его производства тут хватало. А основой строительного раствора являлась известь с песком. Для проверки качества раствора брали семь кирпичей и поливали их свежим раствором. По пришествие 12 часов брались за верхний кирпич и поднимали этот гамбургер. Если от стопки отваливались кирпичи, раствор считался негодным.

Единственное, что для меня в процессе производства средневековых стройматериалов осталось непонятным, так это то, как кирпичи лежали много недель под открытым небом и в под воздействием постоянных в этой местности дождей не расползались с образованием кучек жидкой глины. Ну, но то у мастеров были свои секреты…

В соседнем зале можно получить представление о средневековом оружии, геральдике, одежде и доспехах. Довольно обстоятельно все это показано и описано. Есть даже монах тевтонского ордена в полном облачении А рассматривать витражи из цветного стекла и вовсе сплошное удовольствие:

Прежде чем попасть в зал, рассказывающий нам о Канте и его жизни в Кенигсберге, мы неминуем Валленродсткую библиотеку, которая получила название по имени её основателя, Мартина фон Валленродта (1570-1632).

Фон Валленродт прилежно собирал книги, и первое собрание насчитывало около трёх тысяч томов. Однако во время пожара в 1623 году все, что было нажито непосильным трудом – все ж погибло. Пришлось начинать с начала и к тому моменту, как в покои Мартина фон Валленродта явилась старушка с косой, коллекция составляла около двух тысяч книг. К началу XX века общее число хранимых в библиотеке книг и рукописей было уже около десяти тысяч.

Но, несмотря на это благодарные потомки во время второй мировой войны вновь старательно занялись уничтожением библиотеки. Часть ее сгорела после бомбардировок англичан, а остатки растащили на самокрутки, растопку и по частным коллекциям. Кроме этого, летом 1945 года все находки и годные остатки ценностей, сохранившиеся после взятия Кенигсберга, были более-менее тщательно собраны и сложены в ящики общим числом 60 штук. Из них, как планировалось Совнаркомом, 35 ящиков должны были остаться в Кёнигсберге для различных музейных нужд, а остальные должны были быть отправлены в Москву. Однако ни один из ящиков до Москвы не дошёл, а в Кенигсберг не вернулся, сгинув по дороге. Так в наше время бесследно и неведомо как растворяются по пути из Москвы в регионы бюджетные деньги. Когда же в 1946 году в Кенигсберг явился с ревизией директор центрального хранилища музейных фондов, то и оставшихся ящиков так же не обнаружил.

Собственно, то, что сейчас можно наблюдать в кафедральном соборе, это не что иное, как восстановленный в наши дни интерьер помещения библиотеки. А было это все богатство книжное оформлено в стиле северо-немецкого акантового барокко голландским художником Христофом Грегором Сангкнехтом и кёнигсбергским резчиком по дереву Исааком Ригой.

Следующие три зала посвящены Канту. Один, как и положено называется “Кант и Кенигсберг”. Второй – “Кант и Россия”. Третий – “Кант и его окружение”. Тут в изобилии храниться множество изданий его трудов, писем, портретов, а также посмертная маска великого философа в мемориальном зале Канта.

В этом же зале я обратил внимание на репродукцию фрески Рафаэля “Афинская школа”, о которой я рассказывал в посте о станцах. И обсуждение деталей мемориального зала стоило мне беседы со служительницей, бдительно охраняющей покои. Очевидно, старушка истосковалась по общению с живыми людьми и начав со знаменитой цитаты из труда “Критика чистого разума”:

“Две вещи наполняют душу все новым и нарастающим удивлением и благоговением, чем чаще, чем продолжительнее мы размышляем о них, — звездное небо надо мной и моральный закон во мне”

неистово, но не очень убедительно принялась доказывать, что без веры в бога я есть суть пропащий человек и только церковь способна вернуть меня на путь, ведущий к спасению. Я сдуру вступил в дискуссию, но общаться с людьми подобного рода не возможно, поскольку церковные догматы для них превыше логики и философских абстракций. Поэтому предпочел прервать общение и ретироваться, чем заслужил неразборчивое бормотание в спину.

Религиозные споры я заменил посещением оставшегося выставочного зала, в котором собрана богатая коллекция средневековых и современных монет, банкнот, наградных знаков, медалей и т.п. ценностей. Тут можно потратить с пользой много времени даже в том случае, если не являешься ценителем и специалистом в нумизматике или фалеристике.

В завершении похода по кафедральному собору было решено послушать концерт органной музыки, который должен был начаться в самое ближайшее время. Спустившись в органный зал можно увидеть большой и малый органы, установленные в соборе немецкими мастерами. Орган на острове Канта — один из самых больших в Европе. Имеет 90 регистров. Калининградские краснодеревщики вырезали и украсили орган фигурами в стиле барокко. Это точные копии тех, которые прежде украшали старинный орган. Небольшую вставку про органы я уже делал, когда писал о , поэтому не буду утомлять почтеннейшую публику этими деталями еще раз.

Звучание органа было великолепно. Но этот инструмент явно не для меня. Прослушав примерно пару произведений, я благополучно уснул. Довольно большое количество слушателей так же предательски клевали носом и старательно разлепляли веки. Что впрочем, не умаляет мастерства исполнителя.

Гораздо веселее дело пошло снаружи. Поскольку внутри кафедрального собора мы уже осмотрели и послушали все, что возможно, то осталось изучить парк скульптур и эпитафии на кирпичных стенах. А среди них попадались прелюбопытнейшие. Такова, например эпитафия Иоханну фон Крейтцену, канцлеру Пруссии и его жене Еуфемии, урожденной Домерау:

“В 1757 году, 5 января в истиной христовой вере умер знаменитый своей ученостью, добродетелью и мудростью славный муж Иоханн фон Крейтцен, канцлер Пруссии, с ним, любезнейшим супругом, как была соединена при жизни, так соединилась и в смерти 12 мая 1575 года непорочнейшая супруга Еуфемия, урожденная Домерау. Они покоятся здесь в надежде на вечную жизнь.”

Вызывает резонные вопросы определение “непорочнейшая супруга”, поскольку единственной непорочнейшей в истории была, как известно, дева Мария. Мать Иисуса. Но все же 1575 год. Дело конечно давнее… Поэтому предлагаю переместиться во времена более близкие к нам и взглянуть на могилу Вильяма нашего Шекспира Иммануила Канта:

Философ стал последним, кого похоронили в соборе. Справедливости ради стоит отметить, что немцы не особо жаловали его при жизни и примерно еще 100 лет после смерти он не считался великим. А если вспомнить то, что вытворяли на его могиле товарищи, то можно смело говорить о том, что и в СССР его недолюбливали. После того, как город был передан СССР, на могиле Канта появились надписи следующего содержания: “Теперь ты понял, что мир материален?”, “Думал ли ты, что русский Иван будет стоять над твоим прахом?” или же “Мы дошли до твоей могилы”. Как будто этот поход и был главной целью завоевания Кенигсберга.

Поэтому не стоит верить пропаганде совка, которая захлебываясь привычно слюной от величия момента гневно рассказывала нам о том, что Кенигсберг жил разбоем, но теперь настали для этой земли благословенные времена. Архивные фотографии в качестве доказательства прелестно иллюстрируют это вранье. Впрочем, современные российские производители киселятины и мамонтятины не далеко ушли от них.

Тем более отрадно наблюдать, что в настоящее время могила Канта содержится в более-менее подобающем состоянии. Разве что железный забор вокруг кенотафа поставлен непонятно с какой целью. Ну да нам, привычным к тому, что Россия – страна заборов это не в диковинку.

На этом, собственно, можно и завершить рассказ с описанием Кафедрального собора Калининграда и острова Канта. Любителям исторических подробностей и городских легенд возможно покажется это недостаточным, но при желании, я всегда смогу вернуться к ним.

А я прощаюсь на сегодня и отправляюсь готовить большой-пребольшой материал о посещении Калининградского музея Мирового океана. И первым из рассказов о нем будет иллюстрированный рассказ о судне “Витязь”, которое верой и правдой служила делу науки на протяжении многих лет, потом было превращено в клоаку, но все же восстановлено и превращено в отличную экспозицию, рассказывающую о работе ученых мужей и исследователях океана.

Дата фотосъемки: сентябрь 2002 и 2008 года

Кафедральный собор Кенигсберга в Калининграде, 2002 год
4725 на 3545 пикселей можно открыть в новом окне)

Кафедральный собор Кенигсберга для Калининграда имеет, наверное, такое же историческое значение, что и Кремль для Москвы. По сути, Кафедральный собор - это визитная карточка Калининграда , важнейшая и древнейшая достопримечательность города.

Изображения Кафедрального собора встречаются повсюду: на открытках, на кружках и янтарных картинах.

Кафедральный собор до войны

Кафедральный собор находится на острове (Кнайпхоф, Kneiphof), окруженный со всех сторон водой. Этот остров до войны был очень плотно застроен. На фотографиях внизу видно, что Кафедральный собор до войны со всех сторон был окружен домами.

В руинах после войны

После войны все здания на острове были разрушены, а сам Кафедральный собор был сильно поврежден и практически полностью выгорел.

После войны Кафедральный собор находился в руинах. Его могла ожидать участь Королевского замка , который был полностью разрушен в 1960-х годах, как символ прусского милитаризма и фашизма. Спасло от разрушения Кафедральный собор только то, что в его стенах был похоронен Иммануил Кант.

Кафедральный собор сегодня

В 1992 году начались работы по восстановлению Кафедрального собора, которые продолжаются и в настоящее время.

Так сейчас выглядит фасад Кафедрального собора в Калининграде
2000 на 3250 пикселей можно открыть в новом окне)

• По-немецки звучит так: Jesus spricht: Ich bin die Tϋr; so jemand durch mich eingeht, der wird selig werden.
• По-русски примерно так: Иисус сказал: Я есмь дверь; Тот, кто входит через меня, будет спасен.

Вид на Кафедральный собор в Калининграде с моста
(фото в HD качестве с разрешением 2000 на 3000 пикселей можно открыть в новом окне)

Рядом с Кафедральным собором установлен памятник герцогу Альбрехту Бранденбургскому (17.05.1490 - 20.03.1568) - последнему великому магистру Тевтонского ордена и первому герцогу Пруссии, который был похоронен в Кафедральном соборе.

Альбрехт Бранденбургский вошел в историю как один из самых великих немецких деятелей эпохи Возрождения. Именно при его правлении было положено начало экономического, политического и культурного развития в Пруссии.

На другой стороне Кафедрального собора можно увидеть могилу и надгробный камень Юлиуса Руппа.

Эпитафии (надгробные камни) в HD качестве с разрешением 8100 на 2800 пикселей

Кафедральный собор служил местом захоронения наиболее видных представителей высшей светской и духовной иерархии, а также родовитого дворянства. Об этом свидетельствуют некоторые сохранившиеся эпитафии (надгробные камни). Некоторые наружные эпитафии, закрепленные на стенах Кафедрального собора, мне удалось сфотографировать.

Я не алчный фотограф, поэтому здесь можно абсолютно бесплатно посмотреть и скачать некоторые фотографии в полном размере и высоком качестве.

Наружные эпитафии на стенах Кафедрального собора в Калининграде
(это фото в полном размере в HD качестве с разрешением 8100 на 2800 пикселей

Могила Иммануила Канта

В «профессорской усыпальнице» Кафедрального собора в 1804 году был похоронен великий немецкий философ Иммануил Кант. Этот остров, на котором располагается Кафедральный собор, носит название «Остров Канта».

(фото в HD качестве с разрешением 3025 на 2080 пикселей можно открыть в новом окне для детального рассмотрения)

Иммануил Кант - самый известный уроженец этого города, ставший родоначальником немецкой классической философии.

На памятном знаке Петру Великому 6 дат

Петр Великий посещал Кенигсберг шесть раз: в 1697, 1711, 1712, 1713, 1716 и 1717 годах.

Кафедральный собор внутри

Обойдя Кафедральный собор вокруг и около, я прошел внутрь. Здесь мне удалось прослушать концерт органной музыки и сфотографировать внутреннее убранство Кафедрального собора - витражи, органы, библиотеку, а также некоторые музейные экспонаты.

Видеофрагмент концерта органной музыки

Здесь можно прослушать музыку, записанную во время концерта в Кафедральном соборе:

Видеофрагмент концерта органной музыки в Кафедральном соборе
(продолжительность ролика: 45 сек.)

Кстати, билет на концерт органной музыки в Кафедральном соборе в 2008 году стоил 150 рублей.

Витражи в HD качестве с разрешением 6080 на 3000 пикселей

Витражи в Кафедральном соборе
(фото витражей в HD качестве с разрешением 6080 на 3000 пикселей можно открыть в новом окне)

Большой и малый органы

В Кафедральном соборе установлены два органа - большой и малый.

Большой орган Кафедрального собора имеет множество украшений
(фото органа в HD качестве с разрешением 3000 на 2000 пикселей можно открыть в новом окне)

2 этаж

На 2-м этаже можно увидеть план Кенигсберга 1613 года
(этот план Кенигсберга в HD качестве с разрешением 3000 на 2000 пикселей можно открыть в новом окне)

3 этаж. Валленродская библиотека

Валленродская библиотека была основана Мартином фон Валленродтом еще в 17 веке и просуществовала до Второй мировой войны. Во время войны хранилища Валленродской библиотеки были разрознены, а позднее разграблены. Ее внутреннее убранство выгорело при бомбежках и пожарах.