Лучшие объективы Canon для фотосъемки пейзажей и дикой природы. Широкоугольные объективы и пейзажная съемка

Про фотосъемку пейзажей написано очень много. Не хочется повторяться, потому, я здесь опишу основные моменты и сделаю акцент на проблемах, с которыми я непосредственно сталкиваюсь при съемке.

Очень краткое пособие по фотографированию пейзажей:

Следить за диафрагмой, часто, нужно ее сильно закрывать до F/5.6-F/16.0
Следить за горизонтом, горизонт должен гармонично «резать» кадр. Осторожно и вдумчиво компоновать линии и пропорции в кадре
Следить за источниками света (солнцем)
Наслаждаться полученным результатом

Как видите, ничего сложного в съемке пейзажа нет. Но вот проблема в том, чтобы получить качественный снимок, нужно потрудиться:

Пейзаж подразумевает, что нужно будет его найти. Найти хорошенький пейзаж не всегда просто. Очень часто, когда находишь хороший пейзаж, с тобой нет камеры.
Снимать лучше всего утром и вечером, когда нет «жесткого»(сильного) солнца. Снимать при сильном и жарком солнечном свете очень сложно.
Так как лучше всего снимать утром и вечером, да еще и на закрытых диафрагмах, то нужен штатив. А штатив — это лишние расходы и лишний вес при транспортировке.
Чтобы ловить хорошие кадры , нужно внутреннее чувство гармонии, которое может либо быть врожденным, либо наработанным за долгое время фотографирования.

Мастера пейзажной фотографии имеют в своем арсенале очень большой запас навыков и наработок, описывать их бесполезно, так как каждая мелочь в хитрость будет полезна только в одном случае из сотни, и сам человек должен выбирать, как именно ему в той или иной ситуации нужно снимать.

Настройка фотоаппарата для съемки пейзажа

Почти всегда пейзаж снимается на закрытой диафрагме: F5.6-F36.0. Проще всего это сделать в режиме приоритета .
Значение ISO нужно установить минимальное: ISO 50, 100, 200,
Настройка насыщенности цветов — максимальная
Фокусировка лучше всего — ручная, фокусироваться желательно на бесконечности (на самом дальнем объекте)

Теория — это замечательно, но при практической съемки вся простота улетучивается. Во-первых, снимая пейзажи, очень серьезной проблемой является эффект пересвета или недосвета участков на фото . Самым распространенным примером является фото черной земли и белого неба. При этом: либо небо будет с деталями, а земля будет полностью черной (темной, без деталей), либо земля будет нормального экспонирована, но небо будет сильно высветлено (переекспонировано). Это связано с динамическим диапазоном камеры. Решить такую проблему помогает градиентный фильтр, который компенсирует разность «свечения» земли и неба. Очень часто, достаточно выполнить поправку для того, чтобы немного «спасти» кадр. Для пейзажа очень полезным может оказаться .

Во-вторых: пейзажи снимают на закрытых (прикрытых) диафрагмах . На цифрозеркальных камерах при закрытых диафрагмах будет видно каждую пылинку на матрице. Это очень сильно нервирует, расстраивает и сильно портит фотографию. Например, уже на F11 проступают «кляксы» на матрице (их видно и в примерах к данной статье). На F14 уже довольно сильно видно мелкую пыль. Бороться с таким недугом можно с помощью , либо, понижением диафрагменного числа. Забавно, но обычные цифровые камеры (мыльницы) и пленочные камеры менее подвержены данному недугу. Зато, мыльницы сильно страдают дифракцией на закрытых диафрагмах.

В-третьих: часто, на глаз очень сложно скомпонировать кадр, чтобы линии были идеально вписаны в кадр. Линия горизонта так и норовит наклониться. Когда я снимаю с рук, вдумчиво и внимательно, а потом смотрю на компьютере снятый материал — горизонт часто «заваливается» на пару градусов. Для некоторых сюжетов, даже 5 градусов уже недопустимая погрешность. Чтобы побороть заваленный горизонт , я включаю «сетку» в видоискателе. Сетка выводит линии, деля кадр на 9 или 12 сегментов, что позволяет сразу видеть симметрию в кадре, а также, ровно располагать горизонт. Почти все ЦЗК Nikon поддерживают сетку. В некоторых камерах есть виртуальный горизонт (например, ), который позволяет контролировать линии. Ну, а если вообще проблемы с линиями, то можно выполнить кадрирования изображения с поворотом участка в Adobe Photoshop или других редакторах.

В-четвертых: для пейзажей, чаще всего, нужен очень широкий угол обзора , для этого используют широкоугольные и . Все «сверхширики» имеют (искривление геометрии). может очень сильно подпортить картинку, а может придать ей необычность (как, например, эффект рыбьего глаза). Все же, чем меньше, тем лучше. К сожалению, все сверхширокоугольные объективы имеют этот недостаток. можно побороть с помощью графических редакторов, некоторые камеры имеют встроенную корректировку для ряда объективов (например, ). Либо, можно снимать на более длиннофокусный объектив без дисторсии. Фотографии неба снята на полтинник , данный объектив не обладает .

Личный опыт:

Если я снимаю без штатива, то использую (приоритет ). Обычно ставлю на значение от 1/80 до 1/200, при этом я знаю, что при съемке будет (при хорошем освещении) сильно закрытой, что и нужно для пейзажа. При плохом освещении я все равно получу достаточно резкий кадр без смаза, снимая с рук. Когда использую штатив, то работаю в режиме А или М (приоритет или ручной режим). Со штативом не страшны длинные на закрытых диафрагмах. Пейзажи я снимаю редко, потому, на этом мой опыт заканчивается.

Меня часто спрашивают, а какая самая лучшая для пейзажа ? Единого ответа нет. Иногда, чтобы снять с рук вечером, достаточно F2.8, ISO 800. А иногда, чтобы «заморозить» водопад, нужно F/36.0 ISO 100. Кстати, на закрытых диафрагмах почти все объективы (и китовый) дают очень резкое изображение, так что, гоняться за специализированным пейзажным объективом для домашних целей — нет смысла.

Съемка пейзажа сильно усложняется, если нужно снять человека на фоне природы. В этом случае не всегда поможет фокусировка на бесконечности. При съемке людей на природе, также, рекомендую следить за размещением объектов в кадре, и в ряде случаев, человека лучше разместить не в центральной области снимка.

Выводы:

Снимать пейзаж не сложно, сложно найти хорошее место. В пейзаже самое важное — гармония сочетаний линий, форм, света и тени. Чтобы грамотно компоновать (подбирать) снимок, нужно просто идти и экспериментировать. На практике опыт приходит очень быстро.

Не забудьте нажать на кнопки ↓ ↓↓ соцсетей ↓ ↓↓ — для сайта. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

На первый взгляд пейзажная фотография очень простой тип фотосъемки. Кажется, что достаточно лишь выйти с фотоаппаратом на улицу, выбрать достойный объект и нажать кнопку спуска затвора. Однако, увидев свои первые кадры, вы можете быть разочарованы. О том, на что следует обратить внимание при съемке пейзажа и как получить прекрасные снимки, вы узнаете ниже.

Объектив для съемки пейзажей

Начнем с того, что объективов, предназначенных исключительно для пейзажной съемки, не существует. Снимок, полученный длиннофокусным объективом, имеет меньше геометрических искажений, но, к сожалению, и меньший угол обзора. Короткофокусная (широкоугольная) оптика подойдет тогда, когда нужно получить больший угол обзора, глубину передачи перспективы или построить панорамное изображение. В то же время геометрические искажения перспективы, свойственные таким объективам, могут быть использованы как художественный эффект. Для съемки пейзажа можно приобрести широкоугольные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например 14 или 18 мм. Альтернативным и более дешевым вариантом может стать приобретение зум-объектива (10–20 мм, 12–24 мм, 18–35 мм). В конце концов, можно использовать и китовый объектив (18–55 мм), который даст вам большую гибкость в выборе сюжета и станет отличным выбором для начинающего фотографа.

Следует отметить, что объективы, предназначенные для камер узкого формата, имеют шкалу фокусных расстояний в пересчете на угол зрения для стандартного, 35 мм, пленочного кадра. Поэтому для оценки угла обзора объектива для вашей цифровой камеры, необходимо учитывать ее кроп-фактор .

Светофильтры

Помимо объектива вам понадобятся светофильтры для съемки пейзажа . Они позволят существенно улучшить ваши снимки. Для съемки пейзажа лучше всего использовать градиентный и поляризационный фильтры.

Градиентный фильтр, верхняя часть которого затемнена, а нижняя полностью прозрачна. Градиентный фильтр позволяет приглушить яркость выбеленного, невыразительного неба или подчеркнуть его текстуру в пасмурную погоду.

Поляризационный фильтр применяется в тех случаях, когда нужно выделить голубое небо, облака на его фоне или особо подчеркнуть отражения в воде.

При выборе фильтров важно учитывать, что их применение на сверхширокоугольных объективах (18 мм и менее) может привести к нежелательному эффекту неравномерной засветки кадра и виньетированию.

Композиция

Перед началом съемки необходимо вспомнить основные правила построения композиции . Постарайтесь не располагать линию горизонта точно посредине кадра. Желательно построить композицию таким образом, чтобы она находилась ближе к верхней или нижней трети кадра. Избегайте центральной компоновки объектов, на которых вы делаете акцент. Еще с античных времен были хорошо известны правила, по которым объект, располагающийся вблизи точки «золотого сечения», имеет наиболее гармоничное восприятие. Мысленно разделив кадр на три равные части двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями, скомпонуйте ваш кадр так, чтобы акцентируемый объект оказался в районе одной из точек их пересечений. Если же таких объектов несколько, никогда не располагайте их на одной линии.

Снимая пейзаж, разделите кадр на три хорошо выраженных плана - передний, средний и задний. При таком построении композиции ваш снимок приобретет необходимый объем.

Свет

Следите за освещением. Самое благоприятное время для съемки - до 10 часов утра и после 17 часов вечера (осенью и зимой эти границы, естественно, сужаются). В это время освещение наиболее мягкое и ровное. Используйте поляризационный фильтр для экспонирования чистого, безоблачного неба. С его помощью вы можете добиться глубокого и мягкого градиента: от легких дымчатых, до глубоких, бархатных оттенков (Фото 1).

Используя градиентный фильтр, добейтесь уменьшения яркости пасмурного, бесцветного неба и проявления текстуры облаков. Это придаст вашему снимку дополнительный объем. При включении фрагментов голубого неба в разрыве облаков действие градиентного фильтра на них будет эквивалентно действию поляризационного фильтра (Фото 2).

Старайтесь не перегружать ваш кадр излишними деталями. Порой придать кадру объем может самая простая композиция. Например, на этом кадре (Фото 3) при помощи людей удалось добиться оживления композиции, а при помощи всего одной детали - камня на переднем плане, скомпонованного возле точки «золотого сечения», - добиться объема.

Смело экспериментируйте с экпозамером, особенно в сложных условиях освещения. В съемке пейзажей очень важна максимальная глубина резкости, поэтому при съемке с рук предпочтительнее выставлять диафрагму F8–11, а при наличии штатива можно уменьшить ее и до F22.

Панорамы

Наконец, попрактикуйтесь в съемке панорам. Здесь следует руководствоваться несколькими правилами. Все будущие кадры вашей панорамы должны иметь одинаковый масштаб снимаемого объекта, поэтому не фокусируйтесь ближе или дальше него. Значение диафрагмы нужно оставить постоянным. Кадры нужно делать с некоторым нахлестом друг на друга. Иначе из-за недостатка информации на краях кадров программа по сшивке панорам не сможет собрать итоговую картинку. Можно воспользоваться функцией бреккетинга вашей камеры, чтобы избежать ошибок в экспозиции.

В качестве примера (Фото 4) можно привести панораму, собранную из двух кадров при относительном отверстии F8 и фокусном расстоянии объектива 28 мм. Объектив при этом был сфокусирован на бесконечность, а выдержка на всех кадрах равнялась 1/125 секунды.

Для фотографа - пейзажиста нет ничего лучше, чем запечатлеть гармонию и красоту природы. Будь то водопад, лес или покрытая листвой поляна. О великолепии природы можно рассказать через фотографию, но для этого нужно подобрать правильный объектив.

Иными словами, за каждым хорошим пейзажистом стоит качественный широкоугольный объектив. Более того, когда дело касается съемок природы, объектив - это самая важная деталь камеры. Сегодня на рынке доступно огромное количество качественных широкоугольных объективов, о которых мы и поговорим. От Микро 4/3 к APS-C и Фуллфреймам, возможности сейчас практически безграничны.

Угол обзора

Если говорить в общем, широкоугольные объективы - это объективы с полнокадровым фокусными расстоянием шире чем 35мм. Конечно, это - не строгое правило, поскольку многое зависит и от перспективы. Если, к примеру, снимать лес с расстояния в несколько метров, лучше всего использовать 14мм объектив, чтобы все поместилось в кадр. А если снимать тот же лес с расстояния в несколько километров, и понадобится уже объектив 50мм. В общем, с помощью большинства широкоугольных объективов можно получить угол обзора от 114 до 122 градусов. Чуть больше и объектив уже заходит на территорию фишай-стекол, а меньше 110 градусов - стандартных.

Кроме того, тип матрицы в камере определит что именно будет считаться широким углом для конкретной камеры. Мы возьмем четыре стандартных типа матрицы для камер со сменными стеклами - полнокадровую, APS, микро 4/3 и дюймовую (в порядке уменьшения размера). APS делится на APS-H (для некоторых камер Canon), APS-С и APS-C для Canon.

Тип матрицы/ увеличение

Полнокадровая - x1
APS-H (Canon) - x1.3
APS-C - 1.5x
APS-C (Canon) - 1.6x
Микро 4/3 - 2x
Дюймовая - 2.7x

Если взять объектив, который рассчитан на полнокадровую матрицу и поместить на APS-C, то часть света, проходящего через объектив будет перекрыта. Таким образом, создается и увеличение фокусного расстояния. Объектив, рассчитанный на 35мм получит кроп от x1.3 до x1.6 в зависимости от типа APS-C матрицы. Соответственно, полнокадровое стекло 24мм на APS-C будет эквивалентно 36мм объективу. Из-за этого фактора, фокусное расстояние объектива на камере может из полнокадрового стать стандартным. Если это отлично помогает тем, кто снимает на телеобъективы (300мм превращается в 450мм), это совсем не подходит для широкоугольных линз.

К счастью, к каждому типу камер имеется очень большой выбор различных объективов. Нужно учитывать, что поскольку матрица на APS-C меньше, и фокусное расстояние отличается, производители как правило, указывают все расстояния в характеристиках объектива. Широкоугольная Sigma 8-16мм f/4.5-5.6 DC HSM для APS-C камер, к примеру, на фуллфрейме получит расстояние 12-24 мм.

Чем меньше матрица, тем больше кроп-фактор. Микро 4/3 - это половина полнокадровой матрицы, поэтому объектив 8мм для Микро 4/3 будет иметь фокусное расстояние 16мм, 12мм - 24мм и так далее.

Что до дюймовой матрицы (например, на камере Nikon 1), ее кроп-фактор равен x2.7. То есть объектив 8 мм будет равен 21.6мм. Точно так же, эквиваленты фокусного расстояния для полнокадровой матрицы производители указывают в инструкции.

Структура объектива

Каждый, кто смотрел на цены объективов, замечал, что они сильно различаются для дешевых и дорогих моделей. Если говорить в общем, то цена обусловлена качеству и ценности объектива. Но это совсем не значит, что нельзя найти бюджетные качественные объективы и не лучшие образцы дорогих.

Многие детали как внутри линзы, так и снаружи, влияют на ее производительность. Надо отметить, что по конструкции даже зум объективы отличаются от объективов с постоянным фокусным расстоянием. И зум-объективы состоят из гораздо большего количества элементов как в прямом, так и в переносном смысле: часто в описании к объективу можно прочитать “состоит из 14 элементов в 12 группах. Три асферические линзы, четыре LD и 2 ELD”.

Последние аббревиатуры являются оптическими функциями, которые направлены на усовершенствование светопередачи. Самые распространенные, которые попадаются в том числе и в названии объектива - это LD (низкая дисперсия), ELD (ED) (экстра низкая дисперсия), SLD (спец. низкая дисперсия) и UL (ультра низкая дисперсия), HRI (сильнопреломляющая) ASP (асферическая). У некоторых производителей есть и свои термины, которые характеризуют те или иные свойства объектива. Линзы одного типа собирают в группы, а группы разных, как правило сосуществуют в одном объективе, успешно покрывая несколько функций сразу.

Структура, качество и цена объектива зависит и от других факторов. Например, скорость объектива. Чем быстрее объектив, или чем шире его максимальная апертура тем, как правило, лучше. Однако, не всегда можно гарантировать, что f/2.8 окажется качественнее чем более дешевая f/4. Это нередко зависит от внутренней конструкции.

Существует два типа зум-объективов - с фиксированной и переменной апертурой. В первом случае, максимальная апертура остается неизменной на каждом фокусном расстоянии. Во втором она, соответственно, меняется. Более дорогими, при этом, являются объективы с апертурой фиксированной.

Ну а выбирать объектив, как всегда, приходится исходя из требований, бюджета и камеры. К счастью, есть из чего выбирать.

Canon EF 16-35мм f/2.8L III USM и Canon EF 24-105мм f/4 IS II USM

Эти объективы - это отличное продолжение линейки объективов Canon для полнокадровой матрицы. Первый объектив состоит из 16 элементов, включающих асферическую линзу. Особенным преимуществом является покрытие из фторопласта. Кроме того, объектив имеет фиксированную апертуру f/2.8.

Вторая модель аналогично имеет фиксированную апертуру, но f/4, потому и стоит она немного дешевле.

Эти объективы являются отличным выбором для съемки природы, поскольку позволяют получить качественные снимки с великолепными насыщенными цветами.

Fujifilm’s XF 16мм F1.4R WR

Для камер Fujifilm этот объектив подходит лучше остальных. С фокусным расстоянием, эквивалентным 24мм он состоит из двух асферических и двух ED элементов. Благодаря нано покрытию стекла, корректируется рефракция и убираются блики и отражения. Минимальное фокусное расстояние этого объектива - меньше 6 дюймов, кроме того, он имеет быстро фокусирующийся мотор.

Summaron-M 28mm f/5.6

Легендарная Leicа тоже получила обновление для цифровых камер серии М. Нужно отметить, что впервые этот объектив попал на рынок в 1955 году и только современная его версия адаптирована под современные камеры с М байонетом. Фокусируется этот объектив примерно на расстоянии 90 см. Симметричная оптика - это шесть элементов в четырех группах. Знаковым является для этого объектива и эффект виньетки, который сделал популярной его оригинальную модель.

SL 24-90мм f/2.8-4 ASPH

Для тех, кто снимает на Leica серии SL, идеально подойдет именно SL 24-90мм f/2.8-4 ASPH. Он состоит из 18 элементов в 6 группах, включая 4 асферических элемента. 11 из 18 элементов созданы из стекла, которое уменьшает хроматические аберрации. Цена этого объектива около 280 000 руб.

AF-S NIKKOR 24-70мм f/2.8E ED VR

Этот объектив включает в себя все самые новые технологии, то есть четыре шага стабилизации изображений, электромагнитная апертура (для постоянного поддержания апертуры при серийной съемке), ASP/ED элементы и покрытие линзы, снижающее отражения и блики. Более бюджетный вариант для пейзажной съемки от Nikon - AF-S NIKKOR 24мм f/1.8G ED. За счет диафрагмы f/1.8 и асферических и элементов и ED - элементов с экстра низкой дисперсией.

Для DX Nikon - камер с матрицей APS-C отлично подходит AF-P DX NIKKOR 18-55мм f/3.5-5.6G VR . Этот объектив предоставляет фокусное расстояние 27-83мм и имеет встроенную стабилизацию изображений. Шаговый мотор обеспечивает более гладкую и тихую работу автофокуса. Немного дешевле (примерно на 2500 руб.) можно приобрести вариант без VR, но лучше все же не экономить.

Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100mm f/4.0 IS Pro

С фокусным расстоянием 24-200мм на полнокадровой матрице и постоянной апертурой, этот объектив состоит из 17 элементов в 11 группах. Линза покрыта нано покрытием, объектив имеет встроенную стабилизацию, защищен от погодных условий. Объектив лучше всего подходит для серии OM-D.

Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm F2.8-4.0 ASPH Power OIS

Несмотря на название, этот объектив вовсе не рассчитан на камеры Leicа, но он является результатом сотрудничества компаний Panasonic и Leica, рассчитанным на матрицы Микро 4/3. На полнокадровой матрице он даст фокусное расстояние 24-120мм, тем самым позволяя адаптироваться к любым ситуациям. Плюс, объектив защищен от погодных условий и способен работать при температуре -10 градусов С.

Lumix G Leica DG Summilux 12mm f/1.4 ASPH

Еще один продукт сотрудничества Panasonic и Leica -на Микро 4/3 фокусное расстояние этого объектива будет равняться 24мм и с апертурой f/1.4 объектив позволяет снимать при крайне низком освещении. Тело объектива защищено от капель воды и пыли, он включает как асферические, так и ED и UED элементы. Плюс, он включает диафрагму из девяти лепестков для гладкой расфокусировки фона.

HD PENTAX-D FA 15-30mm f/2.8 ED SDM WR

Для камер с системой Pentax K-1 этот объектив идеально подходит при пейзажной съемке. Конструкция включает линзы ED, покрытие, поглощающее блики и позволяет быструю фокусировку со стабилизацией изображения, которая идеально работает с K-1 и имеет пять шагов.

Samyang 20mm f/1.8 ED AS UMC

Практически для любых байонетов существует вариант этого объектива (Sony Уб Sony A, Canon, Nikon, Pentax, Микро 4/3 и Fuji X). Все модели объектива работают на ручном фокусе и состоят из 13 элементов в 12 группах. Минимальное фокусное расстояние - около 30 см.

Sigma 12-24mm f/4 DG HSM Art

Это - один из топ объективов Sigma, который имеет варианты для камер Canon и Nikon. Объектив включает высококласные асферические линзы, которые обеспечивают яркость и четкость изображения. Элементы имеют FLD дисперсию и объектив фокусируется на расстоянии до 20 см при фокусном расстоянии 24мм.

Для камер Sony подойдет Sigma 30mm f/1.4 DC DN, которая оснащена асферическими и двусторонними асферическими элементами. Объектив имеет 9 лепестков диафрагмы и фокусируется на расстоянии до 30см.

Sony FE 24-70mm F2.8 GM

Объектив с нано покрытием, защищающим от бликов и отражений, XA элементами и девятью лепестками диафрагмы для создания гладкого боке. Отдельным плюсом является беззвучный механизм.

Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC

Для Canon, Nikon и Sony подойдет и этот бюджетный объектив от Tamron. Он является одним из самых легких зум объективов и отлично подходит для пейзажной съемки.

Фикс-объективы (объективы с постоянным фокусным расстоянием; дискретные объективы) обеспечивают самое высокое качество изображения. Они не имеют зума, зато обеспечивают очень высокую резкость. Кроме того, их светосила бывает значительно выше светосилы зумов со схожими фокусными расстояниями, а это значит, что и размывают фон фиксы сильнее. Считается, что именно такие объективы создают самое красивое боке (размытие зоны нерезкости). Кроме того, все узкоспециализированные объективы имеют именно фиксированное фокусное расстояние. Это самый бескомпромиссный вид объективов, но при этом и наименее универсальный.

Самыми дешевыми из всех фиксов являются «полтинники» - 50-миллиметровые объективы. Это обусловлено относительной простотой их конструкции. Другие модели фиксов могут стоить в разы дороже и соперничать в своей дороговизне с топовыми зумами. Так что иметь парк оптики, состоящий из нескольких дискретных объективов - удовольствие недешевое. Но если вы все же хотите поработать с фиксом, то имеет смысл начинать именно с полтинника. Он позволит поснимать с малой глубиной резкости, даст представление о высокой четкости изображения, а также не опустошит вашу копилку.

Объектив для съемки пейзажей

Любой фотограф-пейзажист скажет вам, что порекомендовать один единственный объектив для съемки пейзажа невозможно. Одни снимают пейзажи с помощью сверхширокоугольных моделей, другие - с помощью набора объективов с фиксированным фокусным расстоянием, третьи используют один зум-объектив. Есть люди, предпочитающие фотографировать пейзажи мощными телевиками, благодаря которым удается получить на снимках крупное заходящее или восходящее солнце.

Но факт остается фактом: одно из главных требований, предъявляемых к пейзажным объективам - высокая детализация изображения. Иными словами, объектив должен обеспечивать очень высокую резкость, причем не обязательно при открытой диафрагме. Часто во время съемки пейзажа объектив диафрагмируется до f/8-f/11. Также неплохо, если оптика отличается низким уровнем хроматических аберраций. Речь идет о цветных каемках контрастных объектов преимущественно на периферии кадра.

Что касается диапазона фокусных расстояний, то фотолюбителю мы бы рекомендовали начать с широкоугольных объективов. Выбор между зум-объективом или фиксом - личное дело каждого. Как правило, новичку все же будет проще с зумом. Кстати, для съемки пейзажа отлично подойдут упомянутые выше стандартные зумы.

Объектив для съемки архитектуры

Это направление в фотографии очень близко к пейзажной съемке, только к объективам предъявляются еще более жесткие требования. Архитектура изобилует прямыми линиями, которые должны оставаться прямыми и не искажаться на фотографиях (если иное не входит в планы автора). А это обстоятельство заставляет применять объективы с хорошо скомпенсированной геометрией кадра. В первую очередь это относится к широкоугольным и сверхширокоугольным моделям.

Пейзажная съемка – один из самых сложных видов фотосъемки, своего рода искусство, которое требует знаний, опыта, навыков, таланта видеть в обычном прекрасное и правильно выбранной техники. Важно правильно выбрать не только фотоаппарат, но и объектив.

Основные требования

Главное требование, предъявляемое к объективам используемые для пейзажной съемки, – возможность получения высокой степени детализации изображений. То есть объектив обязан обеспечивать высокую резкость изображения, как при открытой, так и при закрытой диафрагме (при съемке значение должно быть в пределах f/8-f/11). Уровень аберраций должен быть минимальный.

Виды объективов для пейзажной съемки

Начнем с того, что все объективы, в том числе для пейзажной съемки, по конструкции выпускаются двух основных типов:

фикс-объективы, они же фиксы, с постоянным фокусным расстоянием;
зумы (Zoom) с изменяемым фокусным расстоянием.

Выбор – дело личных предпочтений и решаемой задачи. Отметим лишь два момента. Первый – фиксы дешевле, чем качественные зумы и дают большую резкость. Второй – зумы более универсальны, благодаря тому, что фокусное расстояние может меняться в зависимости от условий и объектов съемки, и отлично подходят для новичков.
При пейзажной съемке фокусное расстояние имеет очень большое значение. Отталкиваясь от этого критерия, отметим то, что для съемки пейзажа можно использовать любые объективы, классический вариант – широкоугольные и сверхширокоугольные (выбирая такие объективы, не забывайте о дисторсии), также могут успешно применяться стандартные объективы и телеобъективы, как короткие, так и длиннофокусные. Остановимся более подробно на этом моменте.

Широкоугольные и сверхширокоугольные объективы
Данный вид объективов с фокусным расстоянием от 18 до 35 мм, углом поля зрения от 90° и выше, большой резкостью – отличный вариант для начинающих. Они позволяют обеспечить большой охват пространства, подчеркнуть перспективу в кадре, прекрасно проработать передний план и получить при необходимости очень интересные искажения пропорции, что особенно актуально и эффектно при городской пейзажной съемке.
Широкоугольные объективы при пейзажной съемке актуально использовать когда:

сюжетно важные объекты располагаются в нескольких метрах от места съемки;
требуется увеличить объем и подчеркнуть перспективу;
создается визуальный (именно визуальный) эффект большей глубины резкости.

То есть такой тип объективов – классический и наиболее широко распространенный для съемки пейзажей.

Нормальные, стандартные объективы
Объективы с фокусным расстоянием от 50 мм (они же «полтинники) для съемки пейзажей используются реже, но они способны передать геометрические пропорции объектов в том виде, в котором их видит человеческий глаз. То есть объекты и местность сохраняют свой масштаб и формы. Это, конечно, более актуально для архитектурной и портретной съемки, а в ряде случаев используется для пейзажной. Но перспектива менее выражена, чем при применении широкоугольной оптики. К тому же угол обзора в кадре значительно уменьшается. Это тоже надо учитывать.

Телеобъективы
Телевики с фокусным расстоянием от 85 до 135 мм (короткие) и до 200 мм (длиннофокусные) также могут использоваться для пейзажной съемки. Но все условно, когда необходим акцент на определенном объекте, например, заходящем или восходящем солнце. Данный вид оптики очень сильно «приближает» объект съемки, значительно сжимает перспективу, снижает до минимума геометрические искажения и позволяет создавать эффект малой глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). То есть такие объективы буквально, что называется, «вырезают» из общего плана определенный объект, очень эффектно отделяя его от фона. Такой вариант необходим, например, когда пейзажная съемка сочетается с повышенной опасностью и нельзя близко приближаться к объекту: при съемке извержения вулкана, наводнения, другого проявления стихии или когда просто физически к этому объекту не приблизиться.

Дополнительные аксессуары
В обязательном порядке для пейзажной съемки могут понадобиться нейтрально-серые фильтры с различными стопами, можно использовать и один ND-фильтр с переменной плотностью. Также в большинстве случаев востребованным является поляризационный фильтр. Так как съемка происходит на природе, то лучше иметь еще и защитный фильтр, например, UV-фильтр с многослойным просветлением. И по желанию, хотя и не обязательно, можно купить градиентный фильтр, но их уже практически никто не использует, заменяя пост обработкой программными средствами.
И упомянем еще такой вид объективов как тилт-шифт, профессиональная, сложная в обращении и дорогая техника, их конструкция позволяет компенсировать перспективные искажения и управлять глубиной резкости, что при пейзажной съемке очень актуально.

Где купить?

Если необходим качественный объектив для пейзажной съемки, остались вопросы и нужна помощь в выборе, обращайтесь в интернет-магазин КотоФото. В магазине представлены модели объективов для съемки пейзажей по доступным ценам, с возможностью доставки, выбора варианта оплаты и возврата товара. С ассортиментом можно ознакомиться по ссылке